冬瓜咸肉扁尖汤是上海东说念主家的度夏小菜踩脚袜 足交。

甲辰苦夏，伏中，从将睁眼到欲闭眼，满目满是长天老日，这一天天的，茶饭不想，若有想，无非一碗冬瓜咸肉扁尖汤。起床气里，微信苦求元昌众人在店里帮我烧好一锅，好在“周舍”距我办公室只一牛鸣地，候日落，打包，逃也似的回家。

从前，这个险些是上海家家户户灶披间里必炊的度夏小菜。冬瓜是季节的题中应有之瓜，而扁尖与咸肉，则永别遗自初夏与去冬今春，三物同烹，号称三伏天里的“小腌笃鲜”。

咸肉、扁尖先下锅，炖半个时间，临了摆冬瓜踩脚袜 足交，无谓盐，烧滚，再炖个10分钟，揭盖，于水汽足够里望到冬瓜形成半透明，翻腾着，依稀透出下面的徬徨的咸肉扁尖，即可离火。

认确凿，还会落一把干贝什么的。

扁尖是灵魂，盐水煮过再经炭火烘焙当然阴干，自带一种浑沌的烟熏味；冬瓜大手大脚切大块，作念肉，比咸肉还香，只轸恤那咸肉，只起盐的作用。

扁尖和咸肉王人自带盐分，虽然也王人弗成太咸，不然，下锅前要在净水里浸上一浸。

碰着会作念东说念主家的巧妇，扁尖前半段带着嫩尖的舍不得炖汤，炒，只用后半截烧汤。

第二天中饭，残汤剩饭一锅煮，泡饭淘淘，清洁自制。落胃落胃。茕居老东说念主，算不上是一份东说念主家，无非是又混昔日一顿。

尽管我每次相求，周众人回应的口吻里总透着“苦笋及茗，十分佳，乃可迳来”之殷殷，但我心里总归晓得，不管怎样，这种寻常东说念主家灶披间言笑谈天间即成之物，周众人在他的“周舍”餐厅里是羞于上菜单的。我卖的，仅仅一张老面皮。难为情。

正欲感动，忽想起《第二炉香》里说的：“大热天，压根就不宜动感情；淌若东说念主再胖一些，那就更为忙绿。”

与其忙绿，不如埋头吃喝，受用受用。

又及，冬瓜、咸肉还好，仅仅那扁尖，欲述其身世綦详，有的叫苦笋，有的称“鞭笋”踩脚袜 足交，或统称“小野笋”，争论到临了，无为流于妄诞，一笔糊涂账。难怪在汤里它是灵魂。扁尖以天目山所出为佳。这个似无异议。（沈宏非）